Ответ от МИР[гуру]
История моды почти также стара, как и история костюма. 
С древнейших времен человек стремился прикрыть свое обнаженное тело, что можно было объяснить целомудрием и чувством стыда. Однако, такое толкование представляется слишком узким и ограниченным. Одежда была не только прикрытием, но и символом. Даже амулет был в свое время «одеждой» , так как являлся мостом между голым, ранимым человеческим телом и окружающим миром. Яркие примеры символического значения определенных форм одежды представляют собой жесткие правила средневековых сословий или испанских монахов.
Далее можно ознакомиться на сайтах, посвященных истории моды:
ссылка
Афоризмы о моде: ссылка
Немецкого философ Канта в его сочинении «О вкусе, отвечающем моде"дает одно из первых определений моды : «Закон этого подражания (стремления) казаться не менее значительным, чем другие, и именно в том, причем не принимается во внимание какая-либо польза, называется модой.
А вот Гегель в «Философии духа» отмечал, что мода хорошо влияет на нравы, и определенно брал ее под защиту. Он писал: «Издавна французам ставили в упрек легкомыслие, а также тщеславие и стремление нравиться. Но именно благодаря этому стремлению нравиться они достигли высшей тонкости светского обхождения и тем самым с особым успехом возвысились над грубым себялюбием первобытного человека. Ибо это обхождение состоит как раз в том, чтобы за своими интересами не забывать другого человека» .
Позже — и за рубежом, и в России — появились специальные исследования, посвященные моде, где она рассматривалась с разных позиций. Так, книга Н. В. Рейнгардта «Социальное и экономическое значение моды, вышедшая в России в 1889 году, была посвящена исследованию моды не с эстетической, а с экономической и социальной точек зрения. Автор считал, что мода рождается под влиянием двух факторов: духа нововведения (стремления к обновлению) и наклонности к подражанию, в чем он, разумеется, был прав, хотя сейчас мы могли бы дополнить его наблюдения. 
Известный французский кутюрье Пьер Карден дал такое определение :Мода — это способ выражения. Другими словами, мода — это отражение индивидуальных качеств отдельной личности в социальном и моральном аспекте.
Моду рассматривают в отношении к искусству, объединяя с ним или, наоборот, противопоставляя ему. 
Известный итальянский писатель Альберто Моравиа, которого, по собственному признанию, мода интересует с точки зрения эстетики, определяет ее так: « Мода> — это история, сама история, по поводу которой нельзя дебатировать, спорить, которую нельзя отрицать. И действительно, народы, у которых нет истории, обходятся без одежды» .
О современной моде информация есть на каждом шагу. 
это очень обширный вопрос) )
дня не хватит чтоб все рассказать, если начинать с древнего мира)
История греческого костюма началась с азиатской пестроты, чопорного великолепия и мелочной искусственности, а завершилась благородной простотой. Основным элементом древнейшей одежды греков является четырехугольный шерстяной плат, который принесло с собой пришедшее с севера племя дорийцев. Он был одинаковым как у мужчин, так и у женщин, но женский носил название «пеплос» . Его оборачивали вокруг тела и прихватывали на плечах заколками. Это и была так называемая «дорийская одежда» , созданная по совершенно оригинальному принципу – без кройки и шитья. Этот принцип стал открытием древнегреческой культуры.
Позже появляется хитон, резко контрастирующий с пеплосом, - рубаха-юбка, украшенная искусно уложенными складками. Эта полотняная одежда стала господствующей на раннем этапе истории греческого костюма и через ионийский мир распространилась и среди других племен.
Ионийская одежда была введена в Афинах в период правления Писистрата (560-527 гг. до н. э.) . Хитон стал первой закрытой одеждой, короткий хитон служил повседневным нарядом, длинный - преимущественно праздничным. Хитон со шлейфом был принадлежностью островных греков.
Благодаря ионийской моде наряд древнегреческой женщины стал намного богаче. Кроме шитого полотняного хитона, который носился наряду с дорийским пеплосом, появился целый ряди новых форм, например, скроенная и сшитая верхняя одежда с рукавами, по форме сходная с современными блузами и жакетами. Женская одежда была не только изящной и пикантной, но и богатой и нарядной, так как для нее использовали не только чистое белое полотно, но и украшенные отделкой, роскошные восточные ткани.
Ионийский наряд был оттеснен на задний план после греко-персидских войн и пробуждения национального самосознания. Теперь хорошим тоном стали считаться простота и сдержанность, а модным стало слияние дорийского стиля с ионийским. Дорийский отказался от сильного натяжения и тесного прилегания тканей, дав складкам возможность падать свободно, а ионийский утратил свою чрезмерную искусственную утонченность. В результате возник классический греческий стиль. Только эта одежда, совершенно независимая от диктата моды, с крупноволнистыми линиями тяжелых драпировок или легко парящая, с подвижными мягкими складками, всегда соответствовала обстоятельствам. Женский хитон или сшивался, или скреплялся застежками на плечах. Его подбирали на талии (позже – под грудью) при помощи пояса таким образом, что поверх пояса свисала складка материи (kolpos – в переводе с греческого – утроба, пазуха) . Кроме того, носили накидку, которая пропускалась под левой рукой и выводилась на правое плечо, где скреплялась застежкой.
Гиматий – прямоугольный кусок материи длиной около 1,5 м и шириной около 3 м, одним углом набрасывали сзади через левое плечо вперед, остальное протягивали поперек спины, пропускали под правой рукой и забрасывали другой угол через левое плечо. Чтобы гиматий лучше держался, в его четыре угла зашивали маленькие свинцовые грузы. Женщины часто носили гиматий как покрывало, набрасывая его и на голову.
Греческий костюм почти не знал женских головных уборов, так как обычай вообще запрещал женщине появляться на улице. Огромное значение придавалось искусно сделанной прическе. Исключение для женского головного убора делает только более поздний эллинистический период, принесший некоторое смягчение суровых нравов. Появляется оригинальная фессалийская соломенная шляпа, которая прикреплялась булавками поверх прикрывающего голову гиматия или насаживалась на свободно сплетенную конусообразную гильзу, подобно плетеным шляпам, которые и сейчас носят в Индокитае для защиты от солнца. Кроме гиматия, женщины могли закрывать голову очень коротким покрывалом, которое доходило до глаз, а сзади свободно падало на затылок и спину.