как сажать чубуки винограда весной

Ответ от Андрей Журба[гуру]
Для десятка черенков нет смысла применять специальные технологии, сооружать кильчеваторы и т. п. Работая с небольшим количеством черенков, можно получить посадочный материал лучшего качества, чем из традиционной школки. нарезаю на 2—3-глазковые черенки. Верхний срез делаю на расстоянии 1—2 см выше глазка, нижний — слегка наискосок на 0,5—1 см ниже глазка (диафрагмы) . Нижние срезы желательно зачистить острым ножом от остатков раздавленного камбия, образовавшихся после нарезки секатором.
Затем черенки на сутки замачиваю в отстоянной водопроводной воде (лучше кипяченой или талой) , добавив в нее стимуляторы: мед (1 ст. ложка на 10 л) , гетероауксин и препараты на его основе — чаркор, гумат натрия, гумисол и т. п. — в соответствии с прилагаемой инструкцией.
Я замачиваю нарезанные черенки в растворе гумата натрия, а после извлечения проветриваю их 15—20 мин и в нижней части каждого ножом делаю 2—3 неглубокие вертикальные бороздки (длина 1—2 см) . После этого втираю в срезы и бороздки препарат корневин (руки потом тщательно мою). Затем в обычную пол-литровую банку (или несколько — в зависимости от количества черенков) на дно кладу слой ваты (толщиной около 2 см) и наливаю такой же слой кипяченой воды. Перед заливкой ее нужно охладить, добавить в банку пару кристалликов марганцовки и положить кусочек древесного угля. Это необходимо для предотвращения быстрого замутнения и порчи воды.
Черенки помещаю в банку, ставлю ее на подоконник и выдерживаю столько времени, сколько нужно для укоренения. При этом раз в 2—3 дня доливаю воду, поддерживая ее уровень в пределах 0,5—1 см, чтобы нижняя часть черенков всегда оставалась влажной.
Самые качественные корешки появляются не на той части черенка, которая находится под водой, а на той, что непосредственно над водой, — там камбий постоянно увлажнен и при этом может "дышать". Сочетание влажности и аэрации наиболее оптимально для образования корней. Как правило, вначале распускаются почки, а через 2—3 недели, в зависимости от сорта и качества лозы, появляются корни. Если лоза не слишком высокого качества, корни могут прорастать до двух месяцев. Данный способ хорош тем, что побеги легко обеспечиваются водой, даже когда корней еще нет, — они просто подсасывают ее из банки.
И еще один важный момент. Если из почки вышел один побег, вслед за ним через несколько дней — второй (из замещающей почки) , а корешков еще нет, удалите (аккуратно выломайте) первый, более сильный из побегов. Не жалейте его: начало кусту даст любой, даже самый последний побег, но первый, буйно растущий, способен израсходовать весь запас питательных веществ из тканей черенка, и для образования корней их может не хватить. Если на побеге появится зачаток соцветия, его тем более необходимо сразу отщипнуть.
Следите за появлением корешков. Вначале на срезе и из царапин появляются бугорки каллуса, а затем из них образуются первые корешки. Не нужно позволять им вырастать более 0,5—1 см в длину, иначе они станут ломкими и будут травмироваться при пересадке.
Черенки с появившимися корешками высаживаю в любую подходящую емкость. Мне приходилось высаживать черенки и в торфяные горшочки вместимостью 200 г, и в пятилитровые пластиковые контейнеры. Конечно, чем больше емкость, тем более мощный куст вырастет к началу мая! Для хорошего развития растения наиболее подойдут емкости в 0,5—1 л (пластиковые одноразовые пивные стаканы, картонные или полиэтиленовые пакеты из-под кефира или йогурта со срезанным верхом, разрезанные пополам ПЭТ-бутылки и т. п.) .
Для посадки необходимо приготовить очень легкую землесмесь: 1 часть садовой (лучше дерновой) земли + 1 часть перегноя + 2 части песка или 1 часть покупной универсальной земельной смеси + 1 часть песка. Черенок сажают так, чтобы его пятка была заглублена на треть или четверть глубины емкости. Основное правило посадки — оставить как можно больше объема внизу для развития корней. Пересаживать надо очень аккуратно, молодые корешки довольно хрупкие. После пересадки растения следует хорошо полить.