Как класть плитку на деревянный пол
Автор Ѐуслан Зайцев задал вопрос в разделе Строительство и Ремонт
Можно ли класть кафельную плитку на деревянный пол? и получил лучший ответ
Ответ от Ани[гуру]
Если у Вас деревянные перекрытия, не позволяющие сделать бетонную стяжку, а плитку положить очень хочется (даже несмотря на советы всех знакомых "строителей" этого не делать) , могу предложить только вариант, которым пользовался сам.
Я сначала стелил СМЛ (стекломагниевый лист). Это сравнительно новый материал, который отличается прочностью, водо и термостойкостью, а также на него можно клеить плитку и керамогранит без использования грунтовки. У меня все полы в деревянном доме и стены в сан узле и кухне в плитке и везде сначала привинчен СМЛ.
Цена его (300-500 р. за лист 1200х2400 в завис. от толщины) .
Использовал хороший не дешевый плиточный клей церизит СМ11слоем немного больше, чем обычно. Он водо-морозостойкий и очень прочный.
Конечно, деревянные полы при этом должны быть прочные, не должны "ходить" и прогибаться.
Удачи Вам.
Источник: Я сделал так, а Вы думайте.
Ответ от Михаил[гуру]
Нет нежелательно, т. к. дерево в любом случае будет деформироваться и плитка однозначно отскочит.
Нет нежелательно, т. к. дерево в любом случае будет деформироваться и плитка однозначно отскочит.
Ответ от Пионер[гуру]
класть мона на все .вопрос скок это бут стоить?
класть мона на все .вопрос скок это бут стоить?
Ответ от Simple Eazy[гуру]
Нельзя! Подверженный деформации от влажности пол приведет к тому, что ваша плитка покрошится!
Нельзя! Подверженный деформации от влажности пол приведет к тому, что ваша плитка покрошится!
Ответ от DiliVeroff[гуру]
Нет. ..доски нужно снять.
Нет. ..доски нужно снять.
Ответ от J@NE[гуру]
Доски нужно убрать.
Доски нужно убрать.
Ответ от ОЛЬГА СВЕТЛОВА[гуру]
строительный портал по этому вопросу--
[ссылка появится после проверки модератором]
Подготовка деревянного пола к укладке плитки. Вариант № 1. Старые деревянные покрытия скрипят и местами проваливаются.
Первым делом удаляем старое напольное покрытие и подложка. Если черновой пол и лаги находятся в нормальном состоянии и не производят скрипа при хождении по ним, можно оставить их как основу.
Черновая доска при помощи гвоздодера аккуратно снимается с лаг. Лаги устанавливаются на имеющиеся под ними подложки и при помощи уровня выставляются в горизонтальном положении. К бетонному перекрытию они не крепятся. Лучше всего лаги и черновую доску обработать защитной пропиткой (о защитных пропитках вам расскажет наша статья).
После высушивания между лагами до их верхнего уровня засыпаем мелкий керамзит. Черновая доска крепится поперек лаг на два самореза (по дереву 52-55 мм длинной) в каждом месте соприкосновения с лагами. Стараемся оставлять зазоры порядка 3-10 мм между черновыми досками.
Далее черновую доску застилаем пергаментной бумагой и на нее крепим новую подложку. В качестве новой подложки под плитку можно использовать ГВЛ (гипсоволокнистые листы толщиной 20 мм), либо ЦСП (цементно-стружечную плиту толщиной 10-20 мм.) Листы крепятся вразбежку и обжимаются саморезами по периметру и по плоскости, с шагом 15-20 см.
Стыки между стеной и новым полом можно заполнить монтажной пеной.
Все, грунтуем пол и укладываем плитку (см. статью о технологии укладки плитки на пол).
Подготовка деревянного пола к укладке плитки. Вариант №2. Деревянный пол в плохом состоянии, но условия позволяют провести стяжку.
В первую очередь демонтируем старый пол до бетона и гидроизолируем стыки между стеной и перекрытием (см. статью «Гидроизоляция пола»). Самый простой способ – забить щели цементно-песчаной смесью, а затем, до её высыхания, промазать раствор жидким стеклом.
Лазерным или водным уровнем отбиваем горизонтальную линию по периметру помещения. По этой линии отбиваем уровень пола и на расстоянии 90-100 см друг от друга и порядка 10 см от стен выставляем маяки. Либо это штукатурные маяки, которые крепятся на гипсовые марки, либо это гипрочные профили, закрепленные саморезами к перекрытию (подробности в статье «Как установить маяки и марки»). Можно использовать деревянные бруски, но их после высыхания, желательно удалить из стяжки, заделав места от них раствором. Маяки выставляются строго по уровню. Пол (бетон) предварительно обязательно грунтуется.
Стяжка заливается либо цементно-песчаным раствором (пропорции: 1 часть цемента М-400 к 3 частям сеянного песка), либо литым бетоном (рекомендуется). Средний расход составляет 15 кг/м2 при слое 1 см. Раствор мешаем в ведре объемом минимум 15 литров и, естественно, при помощи строительного электромиксера.
Если приходится заливать большой слой, то предварительно между маяков засыпаем керамзит на высоту примерно 70 % от уровня стяжки (маяков). Все это заливаем раствором, после чего выжидаем сутки.
На следующий день зачищаем поверхность от всплывшего керамзита, грунтуем и заливаем раствором, уже разравнивая его либо правилом, либо рейкой по маякам. Соответственно, работаем по направлению к выходу.
Через трое суток стяжку грунтуем и лучше всего заливаем самонивелирующимся раствором. Стяжка готова – можно укладывать плитку.
Подготовка деревянного пола к укладке плитки. Вариант № 3 (для ленивых). Деревянный пол в хорошем состоянии, на черновом полу уложены ДСП.
Стыки между ДСП и стеной в обязательном порядке гидроизолируем монтажной пеной.
ДСП обрабатываем 2 раза либо защитной пропиткой, либо разогретой олифой (это огнеопасно, так что будьте осторожны!).
Далее ДСП обрабатываем латексом, который наносится широкой кистью достаточно толстым слоем.
Сразу после обработки на поверхность выкладывается малярная сетка и оставляется до высыхания.
После высыхания сетка крепится к ДСП саморезами; количеств
строительный портал по этому вопросу--
[ссылка появится после проверки модератором]
Подготовка деревянного пола к укладке плитки. Вариант № 1. Старые деревянные покрытия скрипят и местами проваливаются.
Первым делом удаляем старое напольное покрытие и подложка. Если черновой пол и лаги находятся в нормальном состоянии и не производят скрипа при хождении по ним, можно оставить их как основу.
Черновая доска при помощи гвоздодера аккуратно снимается с лаг. Лаги устанавливаются на имеющиеся под ними подложки и при помощи уровня выставляются в горизонтальном положении. К бетонному перекрытию они не крепятся. Лучше всего лаги и черновую доску обработать защитной пропиткой (о защитных пропитках вам расскажет наша статья).
После высушивания между лагами до их верхнего уровня засыпаем мелкий керамзит. Черновая доска крепится поперек лаг на два самореза (по дереву 52-55 мм длинной) в каждом месте соприкосновения с лагами. Стараемся оставлять зазоры порядка 3-10 мм между черновыми досками.
Далее черновую доску застилаем пергаментной бумагой и на нее крепим новую подложку. В качестве новой подложки под плитку можно использовать ГВЛ (гипсоволокнистые листы толщиной 20 мм), либо ЦСП (цементно-стружечную плиту толщиной 10-20 мм.) Листы крепятся вразбежку и обжимаются саморезами по периметру и по плоскости, с шагом 15-20 см.
Стыки между стеной и новым полом можно заполнить монтажной пеной.
Все, грунтуем пол и укладываем плитку (см. статью о технологии укладки плитки на пол).
Подготовка деревянного пола к укладке плитки. Вариант №2. Деревянный пол в плохом состоянии, но условия позволяют провести стяжку.
В первую очередь демонтируем старый пол до бетона и гидроизолируем стыки между стеной и перекрытием (см. статью «Гидроизоляция пола»). Самый простой способ – забить щели цементно-песчаной смесью, а затем, до её высыхания, промазать раствор жидким стеклом.
Лазерным или водным уровнем отбиваем горизонтальную линию по периметру помещения. По этой линии отбиваем уровень пола и на расстоянии 90-100 см друг от друга и порядка 10 см от стен выставляем маяки. Либо это штукатурные маяки, которые крепятся на гипсовые марки, либо это гипрочные профили, закрепленные саморезами к перекрытию (подробности в статье «Как установить маяки и марки»). Можно использовать деревянные бруски, но их после высыхания, желательно удалить из стяжки, заделав места от них раствором. Маяки выставляются строго по уровню. Пол (бетон) предварительно обязательно грунтуется.
Стяжка заливается либо цементно-песчаным раствором (пропорции: 1 часть цемента М-400 к 3 частям сеянного песка), либо литым бетоном (рекомендуется). Средний расход составляет 15 кг/м2 при слое 1 см. Раствор мешаем в ведре объемом минимум 15 литров и, естественно, при помощи строительного электромиксера.
Если приходится заливать большой слой, то предварительно между маяков засыпаем керамзит на высоту примерно 70 % от уровня стяжки (маяков). Все это заливаем раствором, после чего выжидаем сутки.
На следующий день зачищаем поверхность от всплывшего керамзита, грунтуем и заливаем раствором, уже разравнивая его либо правилом, либо рейкой по маякам. Соответственно, работаем по направлению к выходу.
Через трое суток стяжку грунтуем и лучше всего заливаем самонивелирующимся раствором. Стяжка готова – можно укладывать плитку.
Подготовка деревянного пола к укладке плитки. Вариант № 3 (для ленивых). Деревянный пол в хорошем состоянии, на черновом полу уложены ДСП.
Стыки между ДСП и стеной в обязательном порядке гидроизолируем монтажной пеной.
ДСП обрабатываем 2 раза либо защитной пропиткой, либо разогретой олифой (это огнеопасно, так что будьте осторожны!).
Далее ДСП обрабатываем латексом, который наносится широкой кистью достаточно толстым слоем.
Сразу после обработки на поверхность выкладывается малярная сетка и оставляется до высыхания.
После высыхания сетка крепится к ДСП саморезами; количеств
Ответ от Pioner[гуру]
Для того чтобы положить плитку на деревянное основание, необходимо использовать эластичную систему.
1) Прогрунтовать основание, используя специальную грунтовку для критичных оснований Ceresit CN94 (не разбавляя) Расход примерно 130 гр/ м. кв. Она создаст мощную синтетическую пленку, за которую сможет зацепиться клей.
2) Необходимо использовать эластичный клей, поскольку деревянное основание относится к классу критичных (изменяющих геометрические размеры) Для этого в жесткий клей Ceresit CM 11 на 25 кг необходимо ввести 4 кг Эластификатора Ceresit CC83.
3) Далее выбираем эластичную затирку, или вводим в жесткую затирку эластификатор, по аналогии с клеем (см. инструкцию)
Эластичная система, будет гарантом того, что при деформациях деревянного основания, плитка не отвалится.
Для того чтобы положить плитку на деревянное основание, необходимо использовать эластичную систему.
1) Прогрунтовать основание, используя специальную грунтовку для критичных оснований Ceresit CN94 (не разбавляя) Расход примерно 130 гр/ м. кв. Она создаст мощную синтетическую пленку, за которую сможет зацепиться клей.
2) Необходимо использовать эластичный клей, поскольку деревянное основание относится к классу критичных (изменяющих геометрические размеры) Для этого в жесткий клей Ceresit CM 11 на 25 кг необходимо ввести 4 кг Эластификатора Ceresit CC83.
3) Далее выбираем эластичную затирку, или вводим в жесткую затирку эластификатор, по аналогии с клеем (см. инструкцию)
Эластичная система, будет гарантом того, что при деформациях деревянного основания, плитка не отвалится.
Ответ от Михаил[гуру]
если площадь не большая - не больше листа ГВЛ, то положить лист ГВЛ на доски, га него плитку, да и то, лучше в два слоя, но лучше доски снять, лаги если хорошие оставить и положить элементы сухого пола, с подсыпкой
если площадь не большая - не больше листа ГВЛ, то положить лист ГВЛ на доски, га него плитку, да и то, лучше в два слоя, но лучше доски снять, лаги если хорошие оставить и положить элементы сухого пола, с подсыпкой
Ответ от Rost[гуру]
Можно! Раз уж без досок никак, то бросте на них пароизоляцию, залейте армированную стяжку толщиной сантиметров 5, ну и поверх плитку лепите. Деформации дерева не столь значительные чтоб разрушить напрочь подобную конструкцию, особенно если стяжка армированная будет.
Можно! Раз уж без досок никак, то бросте на них пароизоляцию, залейте армированную стяжку толщиной сантиметров 5, ну и поверх плитку лепите. Деформации дерева не столь значительные чтоб разрушить напрочь подобную конструкцию, особенно если стяжка армированная будет.
Ответ от 3 ответа[гуру]
Привет! Вот подборка тем с похожими вопросами и ответами на Ваш вопрос: Можно ли класть кафельную плитку на деревянный пол?