разбавитель тройник для масляных красок

Ответ от Александр[гуру]
Предлагаю другой вариант.
1) Ничем кроме льняного масла краски не разбавлять, и всегда держать краску достаточно густой. Краска никогда не должна с палитры течь. Даже лессировки дожны наноситься достаточно плотной краской, просто слой её становится тоньше. Для учебных работ подойдёт обычное рафинированное подсолнечное масло, правда печёнка может возражать на запах (есть две работы, которым уже по 12 лет - хоть бы хны)
2) Холст бортовка белорусская, проклеивается (капроновым шпателем) обычным пищевым желатином, когда он не слишком загустел (желе, не течёт - но и не сильно жёсткий). Для этого желатин (1,5-2 ложки на стакан воды) засыпать в чашку, залить горячей (но не кипящей - как чай, короче) водой, в ней желатин размешивается обычной вилкой, потом нужно процедить через сито эту смесь в металлическую чашку, её поставить на пару минут в морозилку (следить!). Как только желатин начал "схватываться" - вот оно, достаём и используем. Уходит на это минут 15. Проклейка: на первые раз-два проклейка желеобразная, шпателем или линейкой, а когда все отверстия в ткани забьются - можно жидким проклеивать (металлическая чашка с желатином тогда просто разогревается на следующий день, но не до кипения!!!). Наносятся штук 5-8 слоёв в сумме, сушка каждого слоя часов по 12. Важно, чтобы проклейки не промочили холст насквозь (подбирается густота желатина). По мере проклейки холст, разумеется, влагу потянет из желатина - но это не должно происходить сразу, холст в процессе нанесения желатина сперва с изнанки будет оставаться сухим, и лишь через 3-5 минут будет темнеть от влаги. Правильно проклеенный холст после всего цикла проклейки с изнанки сохраняет свою мягкость, при этом ткань равномерно натягивается и при касаниях гудит как низко настроенный барабан. После грунтовки эта жёсткость пройдёт, не пугайтесь. Итого - на проклейку может уйти 2-3 дня.
3) Грунтовка холста - обычным акриловым грунтом на несколько слоёв. Акрил превосходно держит краску, он эластичный и долговечный. Его единственный недостаток - он довольно-таки тонкий в итоге, так что не жалейте грунта. Слоя 2-3 как минимум, с промежуточной сушкой (несколько часов, чтобы холст высох от влаги и вновь натянулся), равномерно закрыть поверхность. Покупные готовые холсты догрунтовываются акрилом, чтобы не было дыр между волокнами и не видно было холст. Важно: если с изнанки холст пестрит белыми "капельками" грунта - это брак проклейки, масло может попасть на изнанку холста. Ни проклейка, ни грунт на изнанку попадать не должны. Фабричный холст на картоне тоже лучше на пару раз добить акрилом, ибо фиг его знает, что за состав грунта там.
4) Приучайтесь краску замешивать мастихином, это даёт чистоту цвета и нужную густоту краски. Основные замесы сделали - потом можно чистыми кистьми влезть и внести нюансы цвета. Связующего никогда не должно быть много, даже многослойная полукорпусная живопись делается достаточно густой краской. Почаще снимайте фузу с палитры.
5) Слои. Да! Это важно. Работа пишется за раз - или же каждый слой сушится 2 недели (лессировки и тёмные краски могут высыхать до плёнки за 3-4 дня, но чем больше белил в краске - тем сохнет дольше). Если слой не просох, то он будет тянуть связующее из вышележащих слоёв - отсюда жухлости. Поэтому сушим слои, ведя параллельно несколько работ. Это только кажется долго. Дело в том, что если работа серьёзная - приходится каждый день писать новый участок, а не всю работу целиком. За время, пока пишется одна работа - вторая уже высыхает.
За сутки перед следующей прописью на картину наносится ровный слой жидкого ретушного лака. Нефтяной растворитель в его составе позволяет даммарному лаку проникать в глубину краски, сцепляя лак с краской. А масло следующей прописи растворяет ретушный лак, крепко сцепляясь с ним. Жухлостей не будет.