рига-7 мопед

Ответ от Иоанн Крузенштерн[эксперт]
Итак 🙂
- Опережение зажигания (момент размыкания контактов) - 3.5мм
до верхней мертвой точки (вывертываем свечу и меряем в дырке по
поршню) .
- Зазор между разомкнутыми контактами ~0.4мм.
- Контакты чуть-чуть зачистить, лучше всего алмазным надфилем или качественной пилкой для ногтей 🙂
- Конденсатор в магнето обязательно должен быть (можно взять автомобильный или от старого радио 0.22мкфХ400в) . Присоединяется между массой и точкой соединения контакта с проводком от катушки.
- Контакт может пробивать на массу - проверить.
- Магнит на валу и контакт на магните зафиксированы шпонками в заводском положении.
- Длина искры с провода - как минимум миллиметров 5 (сжатая смесь в цилиндре пробивается хуже) .
- Зазор в свече - около 0.6мм (больше не пробьёт, меньше - не загорится) .
- Изолятор свечи изнутри очистить железной щёткой, смотреть, чтоб был не
треснутый, лучше взять новую (хоть любую с короткой резьбой для начала) .
- Свечной колпачок должен быть чистым, особенно изнутри. Для начала можно привинтить провод прямо к свече.
- Провод к свече лучше взять старого образца со сплошной медной жилой (у новых тонкая жилка навита на чёрную хрень) .
- Контакт между проводом и катушкой магнето проверить и очистить.
- Вообще родное Д-шное зажигание - аццкий кусок, так что относимся к нему внимательно.
По зажиганию всё. Далее 🙂
- Компрессия в цилиндре нормальная (в идеале - колесо не должно проворачиваться, если тащишь мопед за руль) . Если нету - то:
- Проверить прокладку под головкой (сплошное кольцо из мягкой меди или
алюминия) , целость и плоскостность сопрягаемой поверхности головки.
Затягивать головку крест-накрест равномерно!
- Внутренняя поверхность цилиндра - без царапин и задиров, зеркальная.
- Кольца на поршне - оба есть :), легко двигаются в канавках, зазор в
стыке - десятые доли миллиметра, стык не попадает на окна в цилиндре.
- Поршень не сильно болтается в цилиндре (в идеале зазор 0.1мм) . без
царапин, задиров (менее критично, чем цилиндр) и не дырявый (=
- Прокладка под цилиндром есть и не рваная (можно сделать картонную) .
Теперь заводим:
Откручиваем косой винтик внизу корпуса движка, прокручиваем вал, сливается чОрная жижа 🙂 Закручиваем на место.
С карбюратора скручиваем фильтр (если нету - покупаем родной или
приспосабливаем дешёвый "нулевик" от скутера) . Заливаем в горловину
карба примерно 5 кубиков бензина (лучше 80-го! ) с моторным маслом 1:20.
Можно полкубика масла и пшикнуть эфирной пусковой смесью для автомобиля.
Пробуем завестись. Если дал хоть пару вспышек - считай, победа 🙂
Разбираем-моем-продуваем карбюратор, смотрим, чтобы поплавок был не
дырявый, а игла - не царапаная-не гнутая. Прокладка под карбюратором -
есть, не рваная, картонная 🙂 Часто бывает изношен золотник - латунная
втулка на правом конце коленвала под карбюратором, при этом заводится,
но с трудом. Может быть пробита прокладка между половинами картера -
проверить, но эт редко и придётся половинить мотор. Можно сделать из
картона, но не сильно тонкого, чтобы не распёрлись подшипники коленвала.
Вот такой это хитрый двигатель, да помогут Вам дырчик. су и мопедист. ру 🙂
Если не завелось - купить китайский Д-шник, он же "веломотор Ф-50" или "Ф-80" в мировых моторах или мото18 за 4 тыщи плюс доставка 300 :).
Удачи!