штукатурка брусовых стен

Ответ от Ўрий Максимов[гуру]
1. Штукатурка деревянных стен – ждем полтора года и…
Стоп! А зачем ждать-то? Может, сразу после постройки дома начнем, брус ведь не дешевый, зачем полтора года ждать – чтобы мышам раздолье было? Но штукатурка брусового дома сразу недопустима. Потому что надо дать время дому постоять, пройти этап усадки, чтобы брусья (или бревна) слежались, уплотнились. Если в это время начать штукатурить, вся отделка уже года через два растрескается и осыплется. Правда, знающие люди говорят, что деревянные постройки до 8 лет усадку дают, но особо активная фаза этого процесса приходится на первые год-полтора.
А по прошествии требуемого для усадки деревянных стен срока можно приступать к работе. Однако, сразу появляется вопрос, какая именно штукатурка подходит для деревянных стен. Дерево, конечно, шероховатое, но если шпаклевка на него наносится превосходно, то штукатурка наверняка отвалится после высыхания. Но тут, собственно, и думать нечего, поскольку штукатурка подойдет любая, от самой дешевой, до венецианской. Следует лишь определиться, будет ли штукатурка стен деревянного дома самостоятельным покрытием, или ее планируется оклеить обоями либо покрасить.
2. Штукатурка по дереву, подготовка к работе
Итак, дом постоял без жильцов и уже, наверное, заскучал по человеческому вниманию, пора приступать к отделке стен, а потом и новоселье праздновать. Но перед тем, как начинать размазывать штукатурку по дереву, нужно провести некоторые подготовительные работы. Для начала понадобится много драни – деревянных узких лучин – для набивки на стены. Как правило, на дрань идет сосна, причем лучины могут быть как колотые, шириной от 15 до 20 мм, так и пиленные, немного пошире, около 30 мм. Дрань может быть заменена сухими камышовыми стеблями или ивовыми прутьями, расколотыми надвое. Правда, камыш и прутья сложнее приколачивать к стене, поэтому лучше все-таки использовать лучины.
Приготовив вязанки драни, начинаем ее сортировать, поскольку лучины нужно будет приколачивать в два уровня, перпендикулярно друг другу и под углом 45 градусов к полу. Непосредственно к стене будем приколачивать узкие планки любой степени кривизны, это будет нижний, простильный ряд, а вот поверх будем укладывать и крепить выходную дрань, более широкую и ровную. Следует отметить, что нижний ряд только слегка закрепляется гвоздями, он будет держаться за счет выходной драни, прибиваемой как должно. Когда весь верхний ряд драни прибит, из нижних планок гвозди извлекаются. Основные два правила при набивке драни на стену:
Не соединять вплотную концы реек, следующих друг за другом по одной линии, поскольку дерево разбухнет и может сыграть наружу, разрушая штукатурку.
Рейки перед набивкой на стену лучше как следует намочить, меньше будет вероятность, что они расколются.
Теперь осталось только выяснить, на каком расстоянии друг от друга лучинки приколачивать. Слишком плотно нет смысла, мы все же не вагонку укладываем. Оптимальное расстояние между рейками простильного ряда – 45 мм, но в случае, если используется утеплитель на внутренней поверхности стен, промежуток между дранками сокращается до 40 мм. С этим ясно – штукатурка деревянных стен сложна сама по себе, а с утеплителем штукатурка вообще несовместима. Для потолка расстояние задается еще меньше – 25 мм, либо 20 мм с утеплителем. Выходная дрань приколачивается с промежутком между лучинами 40 мм, а на потолке – 30 мм. Почему на потолке зазоры сокращаются, наверное, ясно? Разумеется, чтобы штукатурка, которая будет забита под выходную дрань, имела большее количество точек соединения меньшей площади и, соответственно, не отвалилась под собственной тяжестью...

Ответ от Александр Самсонов[мастер]
Сетку штукатурную к стене прикрепляешь и по ней штукатуришь. Но будь готов, что каждый год будет трескаться, так как деревянные дома "ходят" всю жизнь.
Даже пластичная штукатурка не спасет.

Ответ от 3 ответа[гуру]