ваз 21074 инжектор

Ответ от
Ну что, начнем-с... Для начала - развею один миф - "нулевик" - воздушный фильтр нулевого сопротивления тебе не нужен - на тестах было ясно доказано, что прирост от него на стандартном моторе реально составил 2,3 процента! И все! А вот когда его с гоночного мотора его на стандарт поменля, то там падение было значительно, но... при оборотах выше 5-6000 обмин... у тебя спортивный двиг или ты мотор так крутишь? Так что забудь и забей, реально вот что посоветую.
1. меняется распредвал и ставится на него регулируемая шестерня - это позволяет сместить пик крутящего момента в сторону тех или иных оборотов, сам посмотри как ты ездишь - не хватает тяги в низу - ставь "низовой" вал, хочется наверху - ставь "верховой". Потом серьезная работа с головкой - полировка и подгонка клапанов, если много денег и желания - переточи фаски седел и клапанов на угол 30 градусов, и поставь клапана из титана и усиленные пружины, проверь совпадение всех каналов, иногда они смещены аж на миллиметры, а это уже серьезные потери мощности. Если денег все равно много - на сервисе договорись с толковым токарем и расточи окна клапанов на рзмер больше (то есть подбираешь клапан от "Ауди" например, который на 1 мм больше твоего в диаметре, проверяешь его совместимость с толкателями и направляющими, а скорей всего все менять придется). Только больше чем на 1-1,5 мм смысла растачивать нет - скорость смеси резко снизится. Можешь головку на 1-1,5мм сточить снизу - увеличишь степень сжатия и получишь увеличение мощности за счет ресурса мотора, только посоветуйся со спецами - от того насколько сточишь зависит сорт топлива на котором мотор будет работать.
2. Меняешь все шатуны на облегченные, ставишь поршни из легкого сплава, причем тщательно подгоняешь их по массе, не более 1 грамма разницы в сборе
3. Коленвал меняешь на более легкий и прочный или просто очень тщательно балансируешь его (только СТО! )
4. ставишь на впуске форсунки, регулятор давления топлива от Волги (до 150 л. с.) , меняешь топливный насос на Волговский, еще лучше - попроси токаря сделать тебе в топливной рампе штуцер под второй подвод топлива - чтобы давление было не с 1 стороны рампы, а с 2-х, а слив на обратку - посередине, ТЩАТЕЛЬНО ПРОВЕРЬ ГЕРМЕТИЧНОСТЬ!! !
5. Облегчаешь маховик или ставишь готовый обдегченный маховик тюнинговой фирмы
6.Меняешь выпускной коллектор на "Паук", настроенный под конкретные обороты - ту варианты - или ты компенсируешь эффект распредвала на других оборотах или наоборот усиливаешь его
7. Рекомендую укоротить выхлопную систему и проложить ее только до заднего колеса и вывести ее вбок перед ним - реально за счет удаления этого изгиба над мостом снизишь сопротивление выхлопа и намного.
8. ставишь блокировку дифференциала
9. ставишь нормальную резину
10.меняешь набор шестерен в КПП или главную пару в заднем мосту - иначе если ты этим и двумя выше пунктами пренебрежешь толку от мотора не будет, только что показуха - резина в клочья, а ты на месте стоишь, буксуешь, причем даже по сухому асфальту!
11. И самое главное - ПОСЛЕ ЛЮБЫХ ИЗМЕНЕНИЙ В СОСТАВЕ МОТОРА ОБЯЗАТЕЛЬНО!! ! МЕНЯЙ ПРОШИВКУ МОЗГОВ!!!, иначе толку не будет - он будет настроен на производительность старых форсунок, старые фазы газораспределения и отдачи не будет, а может даже и наоборот - появятся провалы в разгоне и т. д. В общих же словах - чтобы что-то прибавить - где-то надо убавить, а прибавить мощность можно лишь за счет сжигания большего количества топлива в еденицу времени, так что не удивляйся расходу под 12-15 литров, ведь с такими доработками, если все правильно делать, с моторов снимают по 130, а то и 155 л. с. И еще - посмотри подшивки журналов Тюнинг Автомобилей и Форсаж - там много полезной информации на тему. Удачи, родственная душа!! ! (у меня тоже "семерка", только я хочу блок 1,7 поставить, а потом все выше перечисленное 🙂 )