гаражное виноделие

Ответ от Алексей Злыгостев[гуру]
В российском простонародье под данным термином подразумевают домашние вина, и в том числе подпольную сивуху.
Тогда как на самом деле это:
Вино изготавливаемое вручную в очень небольших объемах до нескольких десятков ящиков. При таких объемах ведется жесточайший контроль как исходного сырья так и готовой продукции. Подобные вина практически элита виноделия.
Вот например: "Словосочетание «Гаражные вина» может легко ввести в заблуждение. Звучит оно грубовато — в действительности же речь идет о самых дорогих и престижных винах современного мира. Хлесткое выражение ввел в оборот влиятельный французский винный критик Мишель Беттан — так он окрестил выдающееся вино бордоского хозяйства Le Pin 1979 года. Погреб этого крошечного хозяйства расположен в гараже под облупленным фермерским домом. Именно этот гараж и дал название главной винной моде конца ХХ – начала ХХI века. Мода, как водится, завоевала Соединенные Штаты, где обыватели кинулись производить вино в своих гаражах. А на родине моды, во Франции, выражение «гаражные вина» не жалуют — там предпочитают солидные термины «микрокюве» или «микровинификация» . Что вовсе не мешает бурному росту «гаражного движения» в одном только регионе Сент-Эмильон к 2000 году было не меньше двух дюжин самых серьезных микропроизводителей, сейчас они есть и в других областях, таких как Грав и Медок. Есть они и в Испании, и, разумеется, в Новом Свете.
До сих пор не утихли споры о том, что же такое «гаражное виноделие» — маркетинговый трюк или технологическая революция. В любом случае это ручная работа, перфекционизм в чистом виде. Миниатюрные хозяйства с маниакальным упорством следят за качеством. Мизерные объемы — от 500 до 1000 ящиков — позволяют обрабатывать виноградники вручную. Используются только суперстарые лозы, а для снижения продуктивности и улучшения качества часть урожая снимают с лозы в незрелом виде и выбрасывают — это называется техникой «зеленого сбора» . Большинство виноделов на каждой лозе оставляют по шесть гроздей, некоторые сокращают число до четырех. «Мы собираем виноград в несколько подходов, — объясняет сложную процедуру Эрик Приссетт из Château Rol Valentin, берем только зрелые ягоды, а остальные оставляем дозревать. В 2000 году мы сделали три подхода, а в 1999-м — пять, потому что условия были менее благоприятными. А когда виноград попадает в погреб, мы продолжаем селекцию уже на конвейере, убирая каждую поврежденную ягоду» . Брожение проводится отдельно для каждого участка. Потом вино попадает в новые дубовые баррики для последующих процессов ферментации и выдержки.
«Гаражные вина» — прямая противоположность традиционным. Виноделы старой закалки считают вино чем-то вроде зеркала природы, которое должно отражать особенности терруара (местности производства) , почвы, климата, года урожая. Их главный принцип — что выросло, то выросло, а изыски в погребе — это верх неприличия. «Гаражные» же вина – продукт технологий и авторской фантазии, насилие над природой для одних и триумф человеческого мастерства для других. Именно поэтому «гаражных вин» практически не бывает в Италии, где три тысячи лет традиции и две тысячи местных сортов винограда сформировали у виноделов вполне устойчивые привычки, а климат позволяет достигать высокого качества на небольших площадях. Не говоря уже о том, что иной итальянский гараж может посоревноваться в размере со стадионом.
Без гаража обходятся и во Франции. Производственные помещения одного из самых известных мини-хозяйств, Valandraud, больше напоминают замок. Его владельцы, супруги Жан-Люк и Мюриэль Тюневэн, инициировали так называемую вторую волну «гаражного» виноделия. Тюневэны купили несколько участков бессистемно. А потом произвели ассамбляж: смешали урожай в вине, в некоторых случаях позволяя технике компенсировать недостатки винограда.