как вырастить можжевельник

Ответ от DDD[гуру]
Многие хвойные культуры (туи, можжевельники) можно попытаться вырастить черенкованием в парниках и теплицах. В открытом грунте укоренение невозможно из-за низкой влажности воздуха. В питомниках для ее поддержания используют установку искусственного тумана, которая покрывает черенки пленкой воды, при этом снижается потеря влаги и исключается перегрев.
Небольшое количество черенков (их берут с «пяточкой» ) можно укоренить в самодельном «череночнике» , т. е. в затененном месте сада установить емкость глубиной не менее 40 см (пластмассовую ванночку) и накрыть ее полиэтиленовой пленкой. Для первого эксперимента достаточно и цветочного горшка диаметром 12-15 см, в котором можно разместить десяток черенков. Начинать надо с легко укореняемых пород. Простые формы можжевельников дают до 100% укоренения черенков. Приобретя некоторый опыт, можно браться за размножение ели и пихты. Черенковать хвойные растения можно в разное время года.
От обработки черенка растворами, стимулирующими рост растений, лучше отказаться. В зависимости от концентрации одно и то же ростовое вещество может оказывать усиливающее или замедляющее действие на образование корней. Небольшое изменение оптимальной концентрации может не стимулировать, а подавлять корнеобразование.
Уход за черенками сводится к поддержанию оптимального микроклимата и уничтожению сорняков. При осмотре надо обратить внимание на черенки с осыпающейся хвоей, а также нехарактерного цвета. Такой черенок удаляют. Черенки с отслаивающейся корой, потемневшие или подгнившие надо выбросить, а здоровые высадить обратно. Здоровые тоже можно вынуть и осмотреть через месяц-полтора после высадки. Это им нисколько не повредит.
После пересадки саженцы попадают в условия, значительно отличающиеся от микроклимата «череночника». Некоторые из них уже сформировали разветвленную корневую систему, но большинство выпустили только 1-2 слаборазвитых корешка, которые еще не могут в полной мере обеспечить растение влагой и питательными веществами. Они расходуют влаги больше, чем могут доставить им корни. Поэтому лучше на некоторое время накрыть саженцы пленкой, где сохраняется привычная повышенная влажность и более комфортная температура, чем в открытом грунте. Почему именно пленкой, а не акрилом? Потому что пока саженцы не разовьют сильную корневую систему, поддержание повышенной влажности воздуха для них жизненно необходимо, а акрил и ему подобные укрывные материалы влагу пропускают. Ближе к зиме пленку снимают. При наступлении устойчивых заморозков растения укрывают от снега опавшими листьями, лапником.
Зима - серьезное испытание для неокрепших растений. Как ни ухаживай за ними перед наступлением морозов, как ни укрывай на зиму, всегда есть риск обнаружить весной погибшие саженцы. Зимой у нас чаще всего бывает то мороз без снега, то оттепель с ледяной коркой. Но для растений, которыми не хочется рисковать, есть и другой вариант зимовки - на прохладном подоконнике городской квартиры. Такие растения здесь прекрасно себя чувствуют, дают прирост к весне и догоняют в своем развитии двухлетние саженцы.
В конце сентября отобранные растения высаживают в прозрачные пластиковые стаканчики с обычной садовой землей и обязательным дренажным слоем на дне, чтобы контролировать состояние корней и земли, и ставят у самого светлого окна. Если в комнате жарко, надо отгородить подоконник куском пленки высотой 20-25 см. Уход обычный, главное излишне не переувлажнять, особенно в холодное время. Во второй половине мая подросшие хвойные растения можно высаживать в грунт. Следующая зима им уже не так страшна.