заземляющий проводник

Ответ от Мистер[гуру]
Считай плюс минус фаза фаза заземление Как сапёр.

Ответ от Картофельный папа[гуру]
Если и с подстанции идет какая-то земля, то это почти всегда второй ноль. Делать чистое отдельное заземление на КТП нет смысла, ток в земляном проводе уйдет не куда нибудь, а через землю вернется обратно на заземленную нейтраль КТП. Можно сразу проводом его туда вернуть.
Отличить измерениями их нельзя.

Ответ от Александр Васильев[гуру]
можно поставить регулируемый УЗО, и потихоньку уменьшать порог срабатывания. если он не отключит значит на земле-ноль.

Ответ от GT[гуру]
это с каких времен земляной провод от подстанции тянуть начали? выйди и посмотри куда и откуда он пришел

Ответ от Александр амелькин[гуру]
Заземление - это тот же "ноль", притянутый с подстанции, а не ведро, закопанное в землю. Это очень частая ошибка: закопают ведро в землю и думают что у них получилось полноценное заземление. Так вот, этот самый "ноль", который используется в качестве заземления, он конструктивно отличается от рабочего нуля. Это не провод, а стальная (довольно толстая) полоска металла, выполненная при помощи сварки. К этой шине присоединяют всё оборудование, и желательно тоже сваркой. Как исключение (если корпус чугунный или силуминовый) можно подключать болтами.
Теперь насчёт бытовых приборов. В квартире или в оффисе заземляющую шину не протянешь. Там идёт третий провод. Они приходют на щиток, на одну и ту же шину. Она же и ноль и заземление. Желательно их подключать под разные болты (чтобы при плохом контакте фаза не попала на корпусы приборов) . Дальше ноль и земля отличаются тем, что через ноль идёт рабочий ток, а через землю нет.
Забудьте раз и навсегда про ведро, закопанное в землю. Заземление не имеет ничего общего с землёй (с почвой) . Да, на открытой местности вбивают в землю штырьки. Но глубоко вбивать их не нужно (если только это не грозозащита) . Их нужно вбивать часто, по всему периметру. Нужны они для того, что если на корпусе всё-таки появится фаза, то она появится и на почве (земле) и разност посенциалов будет меньше. Но это на крайний случай. Ну как может на корпусе появиться фаза, если вставка сгорит?

Ответ от Владимир Никитин[гуру]
По Правилам - любой отдельно стоящий туалет, куда заведено напряжение - должен иметь свой контур заземления!
Кстати - ведро для этого - непригодно, не для детекторного приёмника!! !
В квартире - проще. Отключить "0" в щитке, от "фазы" - лампочкой найти "ноль", пометить его. Подключить "0" на место. Всё!

Ответ от Петро Хрiн[гуру]
В современных распределительных электрических сетях используется цветовое обозначение нулевых рабочих и защитных проводников: рабочий ноль -голубой; защитный - желтозеленый. ля этого используется пятижильный кабель, соответствующая раскраска шин, на шинах наклейки PEN, PE и N по назначению. Если нет проводников соответствующей раскраски на их концы надевается термоусадочная трубка или изолента соответствующего цвета. Жилы PE и N выходят с одной точки (это или заземление нейтрали трансформатора или или место перехода проводника PEN на систему с проводниками PE и N . Рабочий ноль действительно может иметь потенциал выше относительно заземляющего. Практически измерить это нельзя. Нужно мерить относительно нейтрали трансформатора. У меня дома система PEN переходящая в этажном щите в систему PE и N. отломился рабочий ноль в розетке. Чтобы не ломать стену посадил на PE . И нет проблем. Не слушайте всякий бред про батареи. Ни когда система отопления и горячего водоснабжения не были заземлением. В случае трехфазной сети фазные напряжения относительно защитного ноля должны быть равны (если он соединен с нейтралью транса а не с "ведром" ) относительно рабочего ноля при максимуме нагрузок могут отличатся по величине.

Ответ от Александр Клементьев[гуру]
Прежде всего какое напряжение, какая линия (сколько жил в кабеле или проводов в воздушке) . С ТП на напряжении 380 В обычно выходит три фазы и СОВМЕЩЕННЫЙ PEN-проводник. Это схема TN-C. Возможно, чтобы с ТП шла пятипроводная линия - три фазы, рабочий нулевой проводник (N), заземляющий нулевой проводник (PE). Это схема TN-S. Но если такие у нас есть, то малораспространены. Обычно имеет место TN-C, на вводе в здание совмещенный PEN-проводник разделяется (в случае воздушного ввода повторно заземляется - обязательно по ПУЭ-7) на N и PE проводники. В здании уже идет трехпроводная или пятипроводная сеть. Так получается система TN-C-S, наиболее распространенная при новом строительстве.
Ведро в землю - это не заземление. Заземляющий контур - это, как минимум (зависит от сопротивления грунта) соединенные полосой или круглой арматурой 2-3 метровые уголки, трубы, или круглые арматурины числом более трех, забитые в землю и соединенные с местом разделения N и PE проводников.

Ответ от KERK[гуру]
Вот что пишет ПУЭ по вашему вопросу, так что ведро там или штыри но желательно сделать:
1.7.61. При применении системы TN рекомендуется выполнять повторное заземление РЕ- и РEN-проводников на вводе в электроустановки зданий, а также в других доступных местах. Для повторного заземления в первую очередь следует использовать естественные заземлители. Сопротивление заземлителя повторного заземления не нормируется.

Ответ от Денис Гаран[гуру]
Не в спор с остальными отвечающими, просто поделюсь опытом (или хитростью - кому как угодно). Да, в квартире в "хрущевке", "чешке" и пр. на этаж выше второго реальный токовод контура защитного заземления (катанкой 16 мм или полосой 40*4) не потянешь, но: в панельных домах старых советских серий все панели, как стеновые, так и перекрытий, увязаны между собой сваркой между связующими и закладными элементами. Последние, в свою очередь, обязательно увязаны с арматурной сеткой панелей (в заводских условиях, т. е. на совесть). А фундамент (монолитный ли, сборный, свайный - не суть) заглублен в грунт... Таким образом, мало того, что емкость ВСЕГО дома огромна, так он еще и многократно и надежно соединен с планетой. Вывод: во время капремонта вскрыть перфоратором стык стены с потолком, найти связку (чаще всего - широкая (>70 мм) толстая (не менее 6 мм) полоса), просверлить в ней отверстие 6-8 мм, дальше просто: болт, графитовая смазка, меднолуженый наконечник от 6мм/10кв мм до 8мм/25кв мм, гидравлическая опрессовка, ПВ3 соотв. сечения, вторым концом - на проходную (специальную заземлительную) колодку в квартирном РЩ, от нее - всем своим потребителям. Работает! перед монтажом проверил - между нулём и каркасом 170В, лампочка накаливания горела!

Ответ от 3 ответа[гуру]

Ответ от 3 ответа[гуру]