как заточить нож на бруске

Ответ от Белый Олег[гуру]
Как наточить нож так, чтобы он разрезал лист бумаги или волос подброшенный в воздух? Это вполне реально, нужно только терпение и хорошие материалы. Ведь острый нож, как это не парадоксально звучит, намного безопаснее тупого. Тупым ножом приходится буквально пилить предметы и в процессе это пиления легко можно пораниться, так как для кожи опасен даже плохо заточенный нож.
Как говорилось чуть выше, для качественной заточки ножей нужны хорошие материалы, по цене достигающие порой до полусотни долларов. Но если у вас целая коллекция ножей, на которую вы потратили сотни долларов, то не скупитесь на материал для их заточки. Иначе рискуете стать похожим на того скупого из пословицы, который, как известно, платит дважды. Иногда на заточку ножей уходит около тридцати (!) часов работы, но это если соблюдать все-все-все правила с выведением идеальных геометрических форм. Обычно же на процедуру уходит полчаса. Существует разграничение стали по твердости, которая колеблется от 45 до 60 HRC. Сталь мягче 45 HRC затачивать смысла нет, потому что режущая кромка легко сминается, а выше 60 HRC — быстро тупится. Твердость стали можно проверить в домашних условиях с помощью надфиля: новый надфиль при легком нажиме должен скользить по стали, а при сильном должен ее цеплять.
Итак, как наточить нож по всем правилам?
Во-первых, правильно выбрать брусок для заточки: он должен быть достаточно длинный, полторы-две длины клинка. Алмазный брусок может быть немножко короче, потому что позволяет шлифовать быстрей и эффективней. Затем брусок нужно разместить так, чтобы вам удобно было выполнять основное движение. Существует несколько вариантов размещения: перпендикулярно столу, и тогда нож движется к себе и от себя. Либо параллельно столу, где движения выполняются справа налево и слева направо. На этот счет нет одного рецепта: кому как удобнее. Клинок нужно установить так, чтобы между его плоскостью симметрии и рабочей поверхностью бруска было 20 градусов. Движения нужно производить острием вперед так, чтобы к концу бруска прийти с ним одновременно. Это достигается постепенным перемещением ножа в направлении острия. Важнейшим условием является то, что ни в коем случае нельзя допускать срыва клинка с поверхности бруска, иначе он поцарапает клинок.
Еще один немаловажный фактор — постоянный угол заточки. Добиться его можно немного приподнимая рукоять над столом в том месте, где лезвие имеет дугообразную форму, до его «брюшка». Вот наглядный пример: при спуске с горы на лыжах и сворачивая в сторону от линии спуска, уменьшается скорость, потому что уменьшается угол наклона ваших лыж относительно горизонта. Представьте, что брусок — это ваш горизонт, клинок — это ваша гора, а угол заточки — это угол между лыжами и горизонтом. Так вот, чтобы сохранить скорость при повороте, нужно наклонить гору, что, по сути, невозможно, зато возможно приподнять рукоять, наклонив тем самым клинок.
Когда вы дойдете до конца бруска, оставив клинок на нем, его надо вернуть на исходную позицию и повторять это движение много-много раз, помня, что угол заточки должен быть постоянным. Не нужно сильно нажимать на брусок, думая, что тем самым вы ускорите процесс. От этого он портится: абразивные зерна бруска очень твердые и сломать их почти невозможно, но, делая большое усилие, они выламываются из более мягкой матрицы бруска. Таким образом, брусок очень скоро износится. Шлифовальные движения производим до тех пор, пока на обратной стороне клинка не появится заусенец по всей (важно! ) длине лезвия. Затем переворачиваем клинок другой стороной и повторяем все сначала на противоположной поверхности лезвия до тех пор, пока на той стороне, что мы обработали первой, не появится непрерывный заусенец. Интересен тот факт, что если заусенец прогибается бесконечно, то металл лезвия недозакален, а вот если он крошится кусочками, то это говорит о крупнозернистости структуры стали. Заусенец в идеале должен отпасть после 5-6 перегибаний.
После того, как заусенец отпал, лезвие полируется
Источник: