Автор Амина Красивая задал вопрос в разделе Выбор, покупка аппаратуры
Хороший штатив и получил лучший ответ
Ответ от MALISIMO[гуру]
1. НИКОГДА не обращайте внимания на
указанный фирмой для штатива (или головки)
максимально допустимый вес аппаратуры. Во-
первых, совершенно бессмысленно указывать
массу вместо крутящего момента, а во-вторых
ни одна фирма не в состоянии даже невнятно
объяснить что она имела ввиду и каковы
критерии определения массы. Максимальный
вес фирмы указывают не для лохов, а для
суперлохов. Требуемое качество штатива
определяется в основном фокусным
расстоянием (абсолютным, а не
эквивалентным) используемого объектива и
внешней ветровой нагрузкой. Всё. Отягчающим
фактором является большой момент инерции
используемого оборудования относительно оси
штатива и парусность камеры. Основным
параметром, позволяющим косвенно
определить жёсткость стандартного
трёхсекционного штатива, является диаметр
трубы верхней секции ноги штатива. В своём
последнем каталоге Gitzo в разделе Selecting
the right series, слава Богу, уже ни разу не
вспоминает о весе, а просто соотносит длину
фокуса и номер серии. 24мм фокуса
объектива соответствует серия 00, 75мм - 0,
135мм - 1, 200мм - 2, 300мм - 3, 400мм - 4 и
500мм соответствует пятая серия.
Естественно, это для усреднённого
оборудования и спокойной атмосферы. От
себя добавлю, что это оптимистичное
заявление фирмы и превышать указанные
пределы по фокусному расстоянию никому не
советую. Для тех, кто желает провести
параллели с изделиями других фирм,
напомню, что номер серии определяется
диаметром верхней трубы. 00 - 16мм, 0 -
20мм, 1 - 24мм, 2 - 28мм, 3 - 32мм, 4 -
36,5мм, 5 - 41мм.
2. НИКОГДА не покупайте штативы с более,
чем тремя секциями ног. Крошечные размеры
собранных штативов - это очередная
приманка для суперлоха. Каждая
дополнительная секция резко снижает уровень
штатива, переводя его рангом ниже. Ярчайший
пример - дорогущий шестисекционный штатив
пятой серии GT5560SGT - им вообще
невозможно снимать, вещь понтовая и
имиджевая. Гадким свойством
четырёхсекционных штативов является также
расположение второй цанги практически на
середине ноги, там, где для предотвращения
возникновений колебаний должна быть
максимальная жёсткость. Спрашивается,
зачем платить даже дороже, чем за
трёхсекционный штатив, и получать в итоге
штатив более низкого уровня? Про
уменьшающуюся надёжность и бОльшие
усилия и время, требуемые для
раскладывания и складывания штатива я уже
и не говорю. Проблемы с переноской и
перевозкой более длинного штатива на самом
деле не так страшны и обычно довольно легко
решаются.
3. НИКОГДА не обращайте внимания на
указываемую фирмами высоту штатива с
выдвинутой центральной колонкой, обращайте
внимание исключительно на высоту самого
штатива. Указанное Gitzo соответствие
номеров серий штативов и длины фокусного
расстояния используемых объективов
справедливо только для штативов без
центральной колонки. Постарайтесь никогда
не пользоваться центральной колонкой, она
ухудшает все характеристики штатива в
несколько раз. Причём, даже полностью
опущенная колонка очень существенно гадит,
она вызывает ощутимые дополнительные
вибрации. В последних младших моделях Gitzo
можно использовать Ground Level Set, а до
этого приходилось обрезать на токарном
станке или попросту болгаркой верхнюю часть
центрального узла штатива и притягивать
головку болтом через центрующую шайбу. Или
использовать адаптеры Маrkins. Владельцам
других марок штативов настоятельно
рекомендую немедленно избавиться от
центральных колонок. Конечно, речь идёт о
съёмке на природе, а не о студийной съёмке
или специализированной макросъёмке.
Приведенный выше ответ - какая-то цитата, вырванная из контекста обобщения для профессионалов. Стоимость в разных регионах может быть разной, кто его знает что у вас там продают от 700 руб.. . Нормальные бюджетные штативы начинаются от стоимости в районе 1000 руб и выше, но цены все время меняются, нужно смотреть и щупать конкретную модель. В этой ценовой категории они примерно одинакового качества, главное подобрать под свои параметры.
При выборе:
1. Нужно смотреть на материал штатива - дешевые пластиковые не стоит брать, они слишком хлипкие, штатив должен быть алюминиевый (ноги) .
2. Обратите внимание на максимальную высоту штатива - желательно чтобы она была соизмерима с вашим ростом, на 20-30 см ниже вас (учитывая полголовы и высоту камеры) , чтобы вам не пришлось склоняться перед ним - за день таких съемок спина заболит (если конечно не планируется снимать со стола) .
3. При выборе обратите внимание на вес штатива. Если вам таскать его в руках - лучше брать прочные дюралевые, но легкие. Если на машине и вес неважен - лучше брать более тяжелый, т. к. от этого зависит его стабилизация, чем тяжелее - тем меньше шатается.
4. Нагрузку штатива, указанную производителем, лучше делить пополам, т. к. там указана предельная нагрузка.
У меня для поездок на велосипеде и прогулок "налегке" предназначен штатив Velborn MAXi 347GB - 158/43 см, 1.2 кг, 4 секции, пятки вращаются вокруг оси - он прочный, легкий (относительно обычных) , в собранном виде наиболее компактный из возможного (это был основной критерий) , но без уровней. Из-за своего легкого веса и 4-х секций - не такой устойчивый, что часто мешает, приходится спускать затвор с пульта, т. к. нажатие на кнопку (особенно при долгих выдержках) уже создает вибрацию камеры и штатива.
Для домашней съемки и на выезд в полной экипировке у меня два штатива, тоже не сильно дорогих (должны стоить в пределах 1000-1500 руб) :
Falcon Eyes BT-1630, 69-163 см, 1.73 кг, 3 секции, нагрузка до 3.5 кг, уровни
ERA ECS-3570, 63-165 см, 1.75 кг, 3 секции, нагрузка до 4 кг, уровни, резиновые вращающиеся пятки
Штатив за 700р. - для "мыльниц". Для зеркалки не стоит такой брать.
Во-первых - высота. Ну, хотя-бы 160-165 чтобы была высота уровня объектива камеры стоящей на штативе. А лучше - и ещё повыше.
Дело в том, что снимок визуально воспринимается нормально тогда, когда он сделан с высоты, соответствующей высоте глаз человека. Это соответствует большей реалистичности снимка.
Потом - конструкция. Есть штативы со сменной головой.
Штативы со съёмной головой - это техника более высокого уровня, голова идёт отдельно, обычно в комплект не входит, это для того и сделано, чтобы чел мог сам выбрать более подходящую - шаровую, панорамную (панорамная - шибко дорога) , 3Д, и подходящую для его камеры по рассчётной нагрузке (по весу камеры) . Но такие конструкции гораздо дороже и тяжелее.
Для "неторопливой" съёмки - более удобна 3Д голова.
Есть более простые штативы, в которых голова (механизм крепления, поворотов и наклонов камеры) прикреплена "навсегда" - то есть, несменная, конструктивно - одно целое со штативом.
А вот на что надо обратить внимание - это на наличие съёмной площадки, к которой прикручивается сама камера. У меня и монопод со съёмной головой, и штатив Манфротто, с несъёмной головой, но со съёмной площадкой. Это удобно, когда ты прикрутил камеру к площадке, а потом просто защёлкнул её на штатив, и гораздо быстрее, если тебе надо быстро снять камеру со штатива, и сделать кадр с рук.
Что касается размера крепления - разница только в крепёжном винте - может быть резьба 1/4", может быть 3/8".
Профешн головки обычно продаются или с 2-мя винтами в комплекте, или с переходником.
Лидеры - Манфротто, Гитзо, Слик, Гизмо.
Не слишком много секций ног - макс. 3.
Фиксаторы ног желательно - защёлки. Проще и быстрей, чем закручивающиеся.
Допустимая нагрузка как на штатив, так и на голову обычно указывается в описании. Лучше, чтобы был небольшой запас.